ЛесПромТорг — Новости

ЛесПромТорг — Новости

Строительство бани

МЕСТО И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОСТРОЙКИ БАНИ

Часто баню возводят на застроенном участке, где приходится учитывать имеющиеся постройки. Место нужно выбрать с умом — это пожароопасное здание, поэтому строение располагают от соседних построек на расстоянии не менее 10 метров. Лучше расположить баню так, чтобы зимой ее вход не заносило снегом, а в дверь не задувал ветер (это просто предусмотреть, ведь практически все знают розу ветров на своем участке). Если есть возможность, расположите баню на естественной возвышенности мест ности для самотечного отвода банной воды.

Баня представляет собой два помещения: раздевалку и парную. К ним добавляется предбанник в качестве места, откуда топится печь, и воздушной прослойки между двумя помещениями с разной влажностью. Часто вод&shy,ные помещения бани разделяют на моечную и парную с более высокой температурой. К сухому помещению, раздевалке, нередко достраивают комнату отдыха, где можно посидеть после банных про цедур за чашкой травяного настоя. Если баня маленькая, то снаружи к ней пристраивают навес для хранения дров и инвентаря.

Классическая русская баня — деревянная. Ее кладут из обычного или оцилиндрованного бревна, про филированного бруса, утепляя мхом или паклей, либо собирают каркасно-щитовую постройку. Последний вариант самый дешевый, но менее долговечный.

Баню из бруса легко строить, а шип-паз до полнительно защищает дом от продувания. Оцилиндрованные бревна привлекают строителей тем, что они уже подогнаны по размеру и форме относительно друг друга, поэтому экономится время на ручную работу на месте. Однако минусом становится высокая цена, так как брев на продают в готовом виде, с механической обработкой. После окончания строительства стены проко нопачивают паклей — в стыки между бревнами с помощью специальной лопаточки и молотка забивают жгуты. Можно это сделать и через год, когда дом даст усадку.

Довольно длительное время не было альтернативы тяжелой и неудобной строительной пакле. Теперь кроме строительной имеются рулонная джутовая и льняная пакля (межвенцовый войлок). По поводу стен бани у строителей нет споров. Их делают из хвойных пород деревьев: ели, сосны, кедра, нижние венцы — из лиственницы. Существует много разных видов соединения брёвен. Одни рекомендуют сборку в лапу, аргументируя это меньшим расходом дерева за счет отсутствия торцевых выпусков, поэтому покупателю такая баня обходится дешевле и позволяет сделать внешнюю обшивку стен сруба. Другие предпочитают рубку в чашу (в обло), как наиболее устойчивую для сруба и лучше утепляющую угол постройки. По нашему мнению лучше использовать последний вид рубки.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

Изнутри баню утепляют, мокрые помещения изолируют от пара, создавая своеобразный термос. Цель сложной внутренней отделки — не выпустить пар. К холодной стенке крепят пергамин, затем — пароизоляционный материал, толстый слой утеплителя из минеральной ваты ISOBOX. снова изоляцию. Чтобы утепление не сползало изоляцию делают в обрешетке.

В парилке защищает стену экран из фольги, который крепится с горячей стороны стенки и потолка. Фольгу склеивают специальной алюминиевой лентой с клеящим слоем и крепят к стеновым эталонным рейкам с помощью скобок. Теплозоляция потолка — очень важный этап. В старину потолок засыпали опилками, сеном, сухими листьями, стружками, торфом, землей, чтобы создать плотную подушку, в качестве экрана использовали солому. Сейчас существуют современные теплоизоляционные материалы, которые продаются в виде плит или рулонов.

При качественном утеплении потолка любителю бани потребуется менее мощная печь или просто меньше дров на обогрев. Если же теплоизоляция сделана плохо, температура в парной будет постоянно падать. В покупных банях под ключ утепляют потолок строения в целом, никак не выделяя зону парной. Приобретая баню, обязательно поинтересуйтесь утеплением потолка, чтобы потом не пришлось ничего переделывать. Изнутри парилку обшивают вагонкой, так как прогреть доски проще, чем толщу брев на. Хотя любители природных материалов могут не отделывать стены парилки, оставляя хорошо проконопаченные бревна (например, кедра). Доски для обшивки берут из осины (недорогой вариант), липы, выпаренных хвойных пород, абаши (затратный вариант) — все это древесина с низкой теплопроводностью (медленно и мало нагревается), об которую невозможно обжечься. Именно по этой причине для парной не подходят дуб, вяз, бук. На потолок обычно идет та же вагонка, что и на все помещение. Единственное пожела ние — выбирать материал с низким содержанием смолы (например, выпаренную доску), поскольку смола при высоких температурах размягчается и начинает капать вниз, обжигая кожу.

Обычно в стены бани врезают лаги (горизон тальные бревна). Под лагами кладут первый пол — черновой, из обработанных антисептиком необ резных досок (сосна, ель). Поверх них укладывают влагоизоляционную пленку, утеплитель ISOBOX (150 мм) и пароизоляционную пленку или обычную (рукавную) полиэтиленовую пленку. На лаги набивают влагостойкую фанеру. На это основание в сухой части бани можно уложить и доску, и кафель, и пробковые плиты. Даже паркет, лишь бы он был влагостойкий. По доске и пробке ходить приятно и тепло, а кафель легко убирать.

Пол в моечной части сложен тем, что в нем не обходимо предусмотреть сливную систему. Раньше делали дощатые протекающие полы, где вода по желобам отводилась от дома и уходила в зем лю. Однако древесина часто гнила, ее трудно было просушить, кроме того, от пола тянуло холодом. Затем стали использовать удобные бетонные полы (Железобетонные плиты перекрытия ПК, ПГ). Наклон для стока воды делают не к стенам, а к центру пола. Это основной совет, касающийся строительства полов в бане.

Сейчас при постройке парной и моечной от бетона не отказались, но накрывают его протекающими деревянными щитами, чтобы ногам было приятно наступать на теплые доски. Если у человека, строящего баню, достаточно средств для более сложной отделки, то в бетон монтируют систему теплый пол, от делывая затем кафелем. Бетонный пол без обогревательных элементов желательно сделать с внутренним утеплителем, наподобие сэндвича. Для этой цели подойдут пе&shy,нопласт, полистирол. Такой пол может быть и двух слойным: нижний — утепление (керамзит, бетон с перлитом), верхний — бетон. В самом низу пола должна быть гидроизоляция, например полиэтиле новая пленка, которая отделяет пол от грунта.

Полы во влажных помещениях монтируют после того, как будет проложена сливная система. По трубе вода выводится на улицу в дренажную яму. Недостаток этой системы в том, что место вы хода трубы из бани может зимой замерзать. Чтобы избежать этого, в сливной системе сооружают водосборник, имеющий на выходе замок-слив, который открывают, спуская воду. Самый низкий пол — в моечной. Пол в парной сантиметров на 15 выше него — для сохранения тепла. А уровень раздевалки можно поднять до 5 см.

ОКНА И ДВЕРИ

Не сделал замок — будешь мыться в валенках, — так говорили в старину, имея в виду дверные пороги. Входную дверь в баню, впро чем, как и все остальные двери, делали меньше, чем в обычном доме, кроме того, у нее был высо кий порог, чтобы не выпускать тепло. Теперь за частую двери делают стандартными, не забывая о высоких порогах. Особенно это касается порога в парилку — до 12 см в высоту. Деревянные решетки, лежащие на полу, делают незаметным столь значительный перепад высот.

Особое внимание уделяют двери между моечной и пар ной — ее делают двойной, утепленной, обивают деревом. Окна нужны для освещения и вентиляции. Рамы делают двойными, как следует их проконопачивая. Форточки в бане редкость, хотя они облегчают проветривание. Часто для этих целей делают специальные закрывающиеся вентиляционные отверстия — одно на уровне окон, другое не выше 30 см от пола, при этом широко расставляя их друг от друга, чтобы забор свежего воздуха и вытяги вание отработанного создавало поток.

В обычной бане ставят печь-каменку. К ней предъявляют несколько противоречивые требования. С одной стороны, хочется, чтобы она была небольшой и дешевой. С другой — чтобы быстро нагревалась, долго держала жар, отапливала все помещения бани, давала большое количество горячей воды. Обращаем ваше внимание на то — что Русские кирпичные печи очень тяжелые примерно 2,5 тонны. Поэтому под них придется делать основательный фундамент как и под саму баню. Как альтернатива тяжёлым русским печам существуют лёгкие и практичные металлические дровяные печи (Harvia, Термофор, Теплодар) рассчитанные на разный объём бань, в т.ч. со встроенными водонагревательными баками.

Кроме печей дровяных в последнее время очень популярны и востребованы электрические каменки для бань и саун. Электрокаменки представляют собой емкость для камней со встроенными нагревательными элементами (тэнами), защищенную кожухом, который одновременно является элементом внешнего оформления. При такой кажущейся простоте, электрокаменки могут поддерживать различные режимы (русская баня, финская сауна) и обогревать парные объемом до нескольких десятков кубических метров. На рынке Владивостока наиболее популярные электрокаменки торговых марок Harvia, Термофор и Теплодар.

В заключении стоит отметить, что отдых в русской бане – это не только добрая традиция, и способ укрепить свой организм, это настоящая философия. Традиция «поддавать пару» – лить на камни воду, содержащую настои целебных трав, дает увеличение температуры воздуха и неповторимую ароматизацию. А ощутить долгожданный «легкий пар» и получить удовольствие, попарившись веничком, позволит только настоящая русская парная!