Как я строил баню из пеноблока своими руками рассказ

Как я строил баню из пеноблока своими руками рассказ

Как я строил баню из пеноблока своими руками

Моя мечта построить баню долго казалась недосягаемой: нанимать бригаду строителей дорого, а сам я не такой, чтобы уж плотник. Поэтому когда я впервые услышал о возможности построить баню из пеноблока, то стал внимательно собирать информацию. А уж когда мне попался неплохой типовой проект бани из пеноблоков, дело осталось за малым построить. Проект бани адаптировал под свои требования, в итоге коробка у меня вышла 5,4 на 4,2 м. Строил из стандартного пеноблока 10*30*60 см. плотностью Д800. В целом, поэтапное строительство бани из пеноблоков заняло около 3-х недель чистого времени, без учета времени застывания фундамента и стен.

Фундамент для бани

Фундамент под баню делал ленточным. По периметру выкопал траншею, с учетом опалубки мне хватило 30 сантиметров в ширину, в глубину взял 50 см. По углам с помощью лазерного уровня выставил арматурный каркас, вывел опалубку на высоту 70 сантиметров, то есть еще 20 сантиметров сверх грунта. Раствор готовил с помощью электрической бетономешалки, потому что заказывать 4 куба бетона с доставкой было дороговато. Так как цоколь заливал летом, поэтому верх притрусил опилками и периодически смачивал.

Отстояться фундаменту дал почти 2 недели, потом занялся канализацией. Канализационную трубу вывел в общую яму, приемник взял стандартный 10 см.

Засыпал подушку щебневую, сверху утеплил слоем керамзита. Из арматуры 12 мм соорудил армировочную сетку под стяжку и залил собственно стяжку, тоже стандартную 15 см. Так как баня у меня предполагалась круглогодичная, то добавил в цемент присадку для повышения влагостойкости. Дождался, пока отстоится стяжка и приступил к кладке.

Параллельно сразу же сделал фундамент под печь. Под печь выкопал котлован (под размеры печи) у меня вышло 60*100 см, засыпал щебневую подушку, залил первый слой цементно-песчаной смеси из расчета 4 части песка на 1 часть цемента. Дальше уложил слой гидроизоляции (рубероид) и залил смесью из цемента, песка и гравия (1 часть * 2,5 части * 4 части). До уровня чистого пола фундамент печи выводил огнеупорным кирпичом.

Сама постройка бани из пеноблока у меня с помощником заняла 3 дня. Стяжку заизолировал рубероидом в два слоя так, чтобы рубероид выступал сантиметров на 5-10 за пределы фундамента. Первый ряд пеноблока, чтобы выйти на уровень, укладывал на обычный раствор. Следующие ряды на клей со сдвигом в полкирпича. Укладка пеноблока на клей дает шов толщиной около 0,5 см, поэтому каждый ряд я проверял уровнем: с таким минимальным зазором так проще не сделать косых углов. Технология укладки пеноблока на клей позволяет не дожидаться, пока здание схватиться, кладка получается плотная, с минимальными мостиками холода между пеноблоками. Пеноблок укладывал на ребро. В интернете встречаются советы, типа того, что каждые 3 ряда пеноблока надо прокладывать мелкоячеистой сеткой для укрепления конструкции, но я решил обойтись без дополнительного армирования.

У меня было предусмотрено окно в моечной, поэтому над дверным и оконным проемами я укладывал деревянные балки и уже на них выкладывал очередной ряд пеноблока. Как вариант можно было выставить опалубку для проемов и залить бетоном, но я решил обойтись балками.

Особенности крыши

Крышу делал простую двускатную, шаг стропил взял 130 см. Угол ската 60 градусов, поэтому длина стропил у меня вышла 5 метров. Над стенами кровлю спустил на 70 см, чтобы защитить стены от осадков. Стыковал стропила в полдерева, к затяжкам крепил металлическими скобами. Обрешетку делал сплошную в один слой. Крышу делал из профнастила, поэтому под обрешетку положил гидробарьер. Со стороны чердака утеплил крышу пенопластом, обшил гидроизолятором (на чердаке бани из пеноблока конденсируется влага, от которой надо защитить теплоизолятор), обшил брусом сечением 20*30 мм, на который пришил фанеру.

Брус под обшивку позволяет создать воздушную подушку, за счет которой влага не будет накапливаться на слое гидроизолятора. Кстати, при укладке мембранной гидроизоляционной пленки очень важно не перепутать сторону мембраны: мембрана работает только в одну сторону, и если перепутать стороны, то гидроизолятор наоборот будет задерживать в утеплителе влагу. Дальше настелил черновой потолок из доски 25 мм. Важно не забыть пароизоляцию на потолок, иначе парилка будет плохо держать пар. В итоге структура потолка получилась такой: черновой настил потолка, пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция и затем черновой настил пола чердака.

Отделка и внутренние работы

Отделка бани из пеноблоков дело творческое. В данном случае, для отделки внутренних перегородок я использовал простой кирпич.

Печь-каменка у меня заводская, топка со стороны предбанника, который по совместительству является и комнатой отдыха. Такое устройство печи позволяет не превратить парильную в склад дров и кочегарку одновременно. Со стороны парилки стену возле печи обшил металлическими листами, под которые подстелил асбест. Бак вынес в душевую/моечную рядом с парилкой. В парилке и моечной вентиляция (обычная вытяжка с вентилятором), В предбаннике для вентиляции мне достаточно окна, которое можно всегда открыть.

После того, как выгнал перегородки, сделал электропроводку и все поверхности покрыл сначала обычной штукатуркой выровнял, а затем покрыл гидроизолирующей смесью. Кроме этого дополнительно стены парилки и душевой проложил изоляционной пленкой.

Для утеплителя по внутреннему периметру прибил брус сечением 50х50. Расстояние между брусьями на 1-2 см уже, чем ширина утеплителя. После укладки утеплителя закрыл все алюминиевой фольгой и обшил вагонкой. Алюминиевую фольгу выбрал за доступность по цене и удобство укладки: она продается в рулонах

Вагонку предварительно обработал антисептиком с двух сторон, но и выбирал придирчиво. Качественная вагонка и без обработки прослужит несколько лет, но все же я решил перестраховаться. Чтобы между фольгой и вагонкой образовалась воздушная подушка, вагонку нашивал на брусья с сечением 25х25.

Пол в бане из пеноблоков

Отдельно задумался над полом. Выбрал для себя вариант не протекающего пола. Мне проще поменять пол раз в 3-4 года (и то, по мнению бывалых банщиков для этого париться надо круглый год хотя бы раз в неделю), чем каждый раз сушить доски. Пол парилки поднял по сравнению с моечной на 15 см. Доски брал сосновые, обработал антисептиком и гидроизолятором. Пришлось задуматься, как удобнее сделать слив, остановился на небольшом уклоне в специальный лоток, из которого вода уже уходит в канализацию.

Подпольное пространство утеплил обычным пенопластом. В предбаннике/комнате отдыха пол тоже сделал двухуровневым: часть возле входной двери, где находится топка печи и сложены дрова, расположена ниже, чем пол собственно комнаты отдыха, где стоит стол со стульями и вешалка для одежды.

В парилке полки у меня двухъярусные. Расстояние от верхней полки до потолка делал так, чтобы сидеть можно было не сгибаясь. Мне хватило 1,20 м. Ширину тоже взял стандартную 70 см. Нижняя полка с самого начала планировалась как сидячая, поэтому ширина у нее поменьше всего 50 см, а высота 70 см.

Двери и окна в бане

Окна сделал с тройным остеклением. Двери в парную делал на заказ. И из-за нестандартной высоты в 170 см, потому что порог в парилку сделал высоким. И еще потому, что утеплил ее отдельно, чтобы температура в парилке держалась постоянная. Утеплял войлоком с прокладкой пароизоляцией, то есть дверь получилась такая: доска пароизоляция войлок пароизоляция доска. Вообще, окно и входные двери устанавливал, перепроверяя сам себя, чтобы не осталось ни малейшей щелочки для сквозняка. Входные двери и те, что ведут из предбанника в моечную, ставил стандартные.

Снаружи баню из пеноблока обшил сайдингом. В итоге получилась дополнительная теплоизоляция (воздушная подушка около 5 см) и защита пеноблока от дождей и снега.

Теперь я знаю точно, что построить баню из пеноблока своими руками не так сложно, как кажется на первый взгляд. Главное заранее разработать подробный проект бани из пеноблока и продумать функциональность помещений.

Как я строил баню из пеноблока своими руками рассказ